这位中国史学的第一人，给我们留下的何止那部《史记》。
高山仰止——司马迁
只要学过古文，就必然会多多少少的读过司马迁所写出的文字。
《史记》也成为了2000年来的史学标杆。
司马迁祠，位于韩城市芝川镇，始建于西晋永嘉年间。
祠庙高耸于龙亭塬上，东瞰黄河滩,西枕梁山，北为立壁，南临深壑，凭高远望，视野辽阔。
时至今日，虽然祠有旧日地利，却无现代排场。
为迎合时下的盛世向往，在山脚下摊平大片土地，建起气势宏大的祭祀大道，铺开大面积的祭祀广场，壮观矣。
只是辛苦了游人，从入口进去要走好远，当然也可以乘坐环保的收费电瓶车。
经过今人的排场，来到古人建起的石桥。
被千万双鞋底打磨过的石料，告诉我们历史就是这样的形成。
过桥后，开始顺坡往上，首先看到祠门。
进入祠门后，是一条大块青石铺成的古道，上面还有车轮碾轧的痕迹，变得凸凹不平，颇似司马先生坎坷的一生。
春秋时期，魏国在附近修建了少梁城，并为开通少梁与河西各地的交通，在这一段土崖上开凿了这条大道。当时的这条道也是韩城最宽、最长、最古老的一条道。后来，司马迁祠修建在其北侧，韩城当地人也称其为“司马古道”。
古道最早为土坡，为了防止下雨路泥车滑，在北宋时铺砌了石条。石条上保留着的清晰的车辙说明历史上这里交通的繁忙。古道最早修了有3里多地，现保留完整的只剩下300余米。这也是传统上从黄河古渡登岸后的古道。
往上走不远，便有一个“丁”字路口，右边一座“高山仰止”牌坊，进去往上便是司马迁祠。
山道皆是青砖铺路，两侧倒是石块，路面明显的下凹，很可能是修建时就特意如此。据称是为了便于将高处的雨水快速排出。
往上走，就是连续的几道山门，第一座是“文笔昭世”。
据说从“文笔昭世”开始，一共有99级台阶，方可到达司马迁祠。
99之数，往往被誉为至高。将此数用在司马祠前，也是肯定了史学第一人。
接着是“河山之阳”砖雕门楼，高高在上。
“太史祠”几个字，有点暗淡了。过往的那些，悠久的那些，自然不如眼前的鲜亮，不会那样的抓眼球。
献殿和享堂，布置肃穆。那些充满着景仰词汇的文字牌匾，也是后世对尊重历史直书历史的司马先生的由衷之言。
最后是个类似蒙古包的墓冢，传说是元世祖忽必烈在1275年下令建造的，迄今也有740年了。墓冢周围一圈镶嵌了八卦砖雕，八卦有研究天地万物变化规律之意，而司马迁著述《史记》的宗旨也是 “究天人之际，通古今之变”，可能这就是司马迁的墓冢上镶嵌八卦符号的用意。
司马迁祠，保存得完好，并没有在“史无前例”中被冲击。据说是由于他的“人固有一死，或重于泰山，或轻于鸿毛”一句话被引用而成为“最高指示”，从而得以赦免。
在2000多年前的天朝，司马先生虽然受刑失去了性别，但仍然可以“究天人之际，通古今之变，成一家之言”的秉笔直书历史。
反观近代，历史倒变成了被变造打扮的巩固政权工具。一些曾经被奉为经典的历史书，已经成为了史学界的笑料。
时至今日，近代的历史依然没有开放，对于几十年前的历史，依然在“宜粗不宜细”的指示下，变得模模糊糊纷争不已，甚至成为敏感词而不能提起。
司马迁先生，幸好你活在那时。
三庙合一——博物馆
韩城是座古城，春秋时的韩国便在此地。
如今韩城的老城区里还有一片留存了下来的历史建筑，其中文庙便是其中最主要的。
现在的文庙成为了韩城博物馆。
LP介绍的文字里说：将文庙、东营庙和城隍庙由南自北合一而成，拥有涵盖宋、元、明、清风格的108座单体建筑。文庙始建于唐，是陕西保存最完整的文庙古建群，值得一提的藏品是乾隆和嘉庆御赐的两块牌匾。绕过文庙最北的尊经阁就到了东营庙，建有祭祀关羽的庙宇。同为“国保级”的城隍庙占地阔绰，门前三龙照壁的蓝色琉璃令人眼前一亮，屋顶的琉璃覆瓦和雕饰也十分精美华丽。
介绍很是动人动心，可是内部整修，不得入内。
只好在附近的小巷里走走。
石雕的长鼻大象居然如此委屈的模样。
门楣上的户对，在无言的证明，祖上曾经阔气过。
担心敏感——党家村
这座党家的村子，有着680年的历史。这悠久的岁月，被积淀在村子里的每一砖一石上。
由于早年扎根在这里的是党姓和贾姓两家，所以村名就成为了党（贾）家村。由于他们经商有道，成功的淘到了第一桶金，于是一百多座四合院在这里拔地而起。
在高坡上往村中俯看，似乎都是差不多规格的砖瓦房，似乎也看不出可以诱发阶级斗争的贫富差异。
也许，党家村那时的基尼指数很小，已经实现了共同富裕。
或者，党家村就是个成功人士的高档豪宅小区，贫下中农们都住在别的村子里。
且不管从前，就眼前的景象看来，党家村也太不容易了。居然在新中国的几十年里，没有在老村里盖起具有新社会新气象的新楼房，没有让这一片陈旧的老屋出新。
是他们丧失了挣钱的能力从而无力盖新房，还是具有前瞻性的眼光，知道这片老屋迟早会变成城里人要来看看的景点，从而将村民的新房盖在了高坡上。
在贾党两姓从事商贸发家致富后，这片洼地里的小区开始新建，一栋栋独立四合院起来了，一座座的门楼也起来了。
也许，那时的商贸算不上是个好专业，虽然挣下来大把的银子，可还是有点心虚。于是就告诫子孙们，传家还是要“耕读”。
以农为本，读书上进。
看来，贾党的子孙们牢牢地记住了祖训的第一个字。
以农为本，可还是知道有文化的好处。
有文化也要有具体的表现，大门口的砖雕，就是很有品味的表现。
文化也体现在住宅的风水上，通风采光、图案符号，都有要表达的作用。
或者，干脆直截了当的诉求，也许更能打动掌管命运的神灵。
党家村留存下来的精美木雕，至今依然在传达着生活过的历史文化。
党家村留存下来的普通木条凳，至今依然在讲述着经历过的风风雨雨。
走进纵横交错的巷道，新旧时光顿时也交错在眼前脚下。
旧时光被风雨侵蚀，新日子被电线传输。
马蹄声声随风而逝，人来客往早已远去，拴马桩拴不住岁月的流逝。
锈迹斑斑的栓马环，只有阳光在一日日的抚慰。
党家村也有高层建筑，其一是仿木砖雕节孝碑楼，雕制精美，造型独特，将一块起着奖状作用的石碑安放在其中。
节孝碑楼的上部结构，完全按照木结构的形式，但却是用一块块的砖头雕刻而成，是党家村砖雕的代表作品。
村中的看家楼，砖砌方形三层阁式，高14.5米，可登高瞭望全村四周，是有效防御的瞭望楼。
村东南有一座文星阁风水塔，始建于清雍正三年（1725年），共六层六角形，塔高37.5米，是村中的最高建筑。
党家村位于一条洼地里，南北皆是黄土的高坎。就在东北方向的高坎上，有一座城堡。那是在清咸丰年间，太平天国引发了时局的动荡。党家村人为了自保，便在地势险要的黄土高坎上建起了这座泌阳堡。城堡居高临下，四周寨墙，不像洼地里的村子那样无险可守。
如果发现不测，村里人便可以通过土崖下的城堡门洞进入，穿过一条隧道进入泌阳堡躲避。
泌阳堡里也建起了几十栋院落，形成了党家村的上村。
看家楼、城墙和泌阳堡，组成了党家村攻守兼备的防御体系，使得贾党两家安然渡过了岁月。
鲤鱼见了就要跳——龙门
晋陕大峡谷，将黄河夹持约束在深谷中，一路往南奔流，一直到了峡谷的尽头。
这里两山对峙，巨岩隆起，形成了一处只有不到40米宽的狭窄河道。黄河流到此处，水流立即湍急，一旦突破这道水门关，立即进入平川，坦坦荡荡，水面辽阔。
所以，这里被称为“龙门”，还据说是大禹所开凿而成，所以这里也被称为“禹门口”。
这样的水道关卡，也被附会为鱼儿要跃过的关卡。鱼儿跃过龙门，便可化成天龙。由此又有了“一登龙门，身价百倍”的对于学子们高考的说法。
可是我眼前的龙门，可能是由于改造天地的人在龙门上建起了铁桥，似乎看不出什么神奇。
何况还有可以“突突”声响的摩托艇，能够载着游客在龙门的上上下下来回，更使得龙门只是成为了一个听上去很神奇的地名。
倒是面对北方，那两岸山峦高耸间的峡谷，那黄水滔滔的来向，充满了期待。
因为明天就要开始沿着黄河北上了。
元代建筑——抬头庙
过了黄河，进入山西，来到河津，住了下来。
山西的古建，全国可数第一，尤以宋元时期的精彩。
就在我们住处的旁边，有一座建于元代的抬头庙。河津临近龙门，这“抬头”也寓意着“龙抬头”的美好愿望。
整个抬头庙已经成为了市民休闲广场，除了三进的古建筑外，全是大片的场地、绿化和休闲娱乐设施。
抬头庙的第三进明显是明清时期的建筑。
而前面的两排建筑，却是更加朴实粗犷的元代木构。这些粗大的立柱，直径并不一致，有的弯弯扭扭，有的下粗上细，保存了树木原始生长的状态。
梁架也很粗大。也许就是由于前朝的大肆砍伐，使得明清时期的建筑已经找不到粗大的树木，只好在精雕细刻上做些小家子气的雕凿文章。
